Что надеть в холодную погоду на велопрогулку?

Что надеть в холодную погоду на велопрогулку?

Общая информация

Главные проблемы при холодной погоде — ветер снаружи и конденсат внутри.
И здесь очень важно одеться так, чтобы охлаждение происходило за счет тепловыделения, а не испарения пота.

основные принципы
  • Обязательно одевать термобелье, это избавит вас от очень многих проблем с терморегуляцией, при этом помнить, что спортивное термобелье лучше работает при хорошем облегании тела, т.к. площадь испарения тела в десятки раз меньше, чем площадь испарения спортивной ткани.
  • Одеваясь, рассчитывать на движение в определенном темпе, и, по возможности, не превышать и не снижать этот темп, а при снижении/повышении темпа добавлять или снимать одежду.
  • Если у вас верхняя одежда с мембраной, хорошо подумайте, что будет, если на ней намерзнет кондесат, и исходя из этого что одеть под нее.
  • Одеваться лучше в несколько тонких слоев: толстовка из 300-го полартека и под ней майка довольно удобный вариант, но если вы превысите предполагавшийся при выезде темп движения, то снять вам будет нечего (майка мало на что влияет, а без толстовки околеть можно), поэтому в данном случае лучше одеть майку, на нее что-нибудь из 100-го полартека, а верхним слоем уже 200-й полартек или куртку с мембраной и нетолстым утеплителем.
  • Если вы оделись слишком тепло, разденьтесь или снизьте темп движения;
  • Если оделись слишком легко, оденьте еще какую-нибудь что-нибудь, либо увеличьте темп движения.

Особое внимание уделите утеплению колен их легко застудить и тяжело вылечить, это важно. Неразогретые и/или охлаждающиеся колени/суставы

Одежда для туловища и ног

Первый слой. Термобельё

Назначение слоя:
  • удалять влагу с кожи,
  • быстро сохнуть,
  • иметь плоские швы (а то натрет),
  • приятным на ощупь,
  • еще неплохо ему иметь антибактериальные свойства и/или покрытие (чтобы не воняло).
Материалы

Полиэстер или полипропилен, возможны (но нежелательны) 10-30% добавки хлопка или шерсти.

Принцип работы

Натуральные волокна снимают с поверхности тела конденсат пота, передают его Читать далее

0

Почитайте это, если болят колени после велосипеда

Почитайте это, если болят колени после велосипеда

Введение

Как многие из вас, наверное, знают, вращение педалей при езде на велосипеде в подавляющем большинстве случаев осуществляется ногами. Особо пытливые даже могли заметить, что ноги при этом интенсивно сгибаются и разгибаются в коленях. Но далеко не все подозревают о потенциальных проблемах, а именно — болях и артритах/артрозах, которые легко могут настичь неопытного байкера и остаться с ним на всю жизнь, лишив не только велосипеда, но и нормальной жизни.

Вот о максимальном сохранении и продлении боеготовности именно этих важных мест байкера нам и хотелось бы сегодня поговорить, дабы не было мучительно больно за убитые безрассудным отношением к ним части тела себя, любимого. В данной статье мы рассмотрим главным образом только проблемы болей нижних конечностей, связанные с их суставами (о связках/мышцах упомянем лишь вскользь — но это не значит, что они не важны).

И не говорите, что мы вас не предупреждали.

Анатомия и физиология

Нормальное колено Остеоартрит

В рамках нашей статьи достаточно представлять, что в первом приближении сустав представляет собой гибкое сочленение двух костей, разделённых жидкостью-смазкой с умным названием “синовиальная”, которая и обеспечивает скольжение суставных поверхностей. Соответственно, проблемы начинаются при уменьшении количества данной жидкости или увеличении её плотности — трение увеличивается, появляется боль, кости могут даже соприкасаться, травмируя хрящи, что в перспективе ведет к артрозу.

Любой спорт имеет свои профессиональные заболевания. У велоспорта — это, в частности, Читать далее

1+

Обзор противоугонных велосипедных средств

Как быть, если велосипед всё больше превращается в полноценный транспорт – люди ездят на работу, в магазины и даже на свидания? Необходимость парковать байк в самых разных местах растет, и параллельно с ней растет количество краж оставленных без присмотра железных коней. Обычные тросики, приобретаемые большинством велосипедистов, перекусываются буквально за пару минут, с тяжелыми громоздкими цепями связываться рискуют не все, а качественный u-lock может обойтись в несколько тысяч. Мы решили разобраться в каждом виде противоугонных средств и решить, какое позволит спать спокойно именно вам.

Тросовый замок

Cамое распространенное и доступное средство защиты. Тросы удобно перевозить на раме или подседельном штыре, цепляя велосипед практически к любой опоре – от скамеек до фонарных столбов. Однако достаточно вбить в поиск видео «как угнать велосипед за одну минуту», и их надёжность сразу начинает вызывать большие сомнения. Конечно, и среди тросов встречаются действительно прочные, например, для парковки скутеров и мотоциклов, но все же их использование – постоянный риск.
Трос незаменим для кратковременной стоянки велосипеда, но если вы всё же оставляете с ним байк на несколько часов, берите сразу три: для фиксации рамы, переднего и заднего колес. Это повысит шансы при возвращении увидеть своего любимца на прежнем месте.
Плюсы: легкий, компактный, недорогой.
Минусы: легко перекусывается.

Цепь

Мощная каленая цепь с качественным замком станет

серьезным препятствием для воришки. Чем она длиннее, тем надежнее защита: можно не только припарковать байк за раму, но и пропустить цепь между колесами, багажником, исключив риск снятия отдельных запчастей. Учитывая вес металла, не каждый найдет силы и место постоянно возить её с собой, поэтому опытные велосипедисты советуют использовать цепь для длительных стоянок (например, на время рабочего дня) и оставлять её там заранее. Не забудьте Читать далее

0

Покупка первого шоссейного велосипеда

Покупка первого шоссейного велосипеда

Пожалуй, самый распространенный вопрос людей, которые хотели бы начать заниматься шоссейным велоспортом – это вопрос: “Реально ли купить велосипед менее чем за 500 условных?” Основной сложностью при ответе на данный вопрос является то, что в столице нашей Родины всего-то магазинов, торгующих шоссейниками как говорится раз, два и обчелся и велосипеды в них обычно для виду, что мол мы и шоссейниками торгуем, а продавцы в большинстве случаев ничего кроме слов “клинчера”, “Дюра-Эйс”, “ручки-автоматы” и выражений, что это очень хороший велосипед и рама на нем алюминиевая не знают. Зрелище грустное, но не все так плохо в нашем государстве. Если хорошенько поискать, то можно найти пару-тройку мест, где на заказ привезут нечто неплохое и за реальные деньги. Благо, что таких мест с каждым днем становится все больше и больше.

Пожалуй, самое выгодное – это купить бывший в употреблении аппарат с приличной рамой и колесами и использовать его в качестве “разгонного блока”, т.е. по мере выхода из строя деталей заменять их на новые. Но в этом случая необходимо быть предельно внимательными при покупке, а лучше попросить кого либо из знакомых, кто хорошо разбирается в велосипедах такого типа, в противном случае вы рискуете приобрести хороший с виду аппарат с поврежденной рамой или полностью изношенной навеской, которая разом рассыплется после 200-500 километров пробега. Но если вы все-таки решили сами выбрать себе велосипед, то ниже приведены несколько способов выявления скрытых неисправностей или подвоха.

Первый совет и самый главный. НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД ВСЛЕПУЮ ИЛИ У НЕИЗВЕСТНЫХ ВАМ ЛИЦ! НЕ КИДАЙТЕСЬ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТИПА: ВЕЛОСИПЕД ПРОБЕГ 30 КМ СОВСЕМ НОВЫЙ ЗА ПОЛЦЕНЫ!

ВСЕГДА ТЩАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ ВЕЛОСИПЕД ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!

Поиск последствий падений. Опасайтесь покупки велосипедов, продажа которых стала следствием их попадания в групповые падения на гонках ли просто после серьезных аварий. Выявить такие повреждения в большинстве случаев несложно: посмотрите внимательно на все выступающие детали велосипеда, в первую очередь на тормозные ручки и задний переключатель, а также на детали, которые могли при этом помяться, т.е. на раму и руль. Самым главным условием отсутствия повреждений несовместимых с покупкой является отсутствие вмятин и трещин на раме. Вмятины можно обнаружить либо посредством визуального осмотра лакокрасочного покрытия либо на ощупь. Трещины сложнее заметить, я бы рекомендовал слегка простучать всю раму при помощи ногтя на указательном пальце, кроме этого иногда их можно обнаружить во время пробного заезда (велосипед проявляет повышенную мягкость). Если что-то обнаружили, немедленно сообщите продавцу и потребуйте объяснений. Настоятельно не рекомендую покупать перекрашенные велосипеды, претендующие на принадлежность к известным брэндам (Colnago, Pinarello, Bianchi, Trek, Fondriest, Wilier и т.д.) вы рискуете попасть на подделку с наклейками, коих мне довелось видеть велиткое множество.

Определение степени износа оборудования. Для этого сначала посмотрите на оборудование в целом. Попробуйте нажать тормоза, переключить передачи, проверьте люфт колес, натяжение спиц (а так же их внешний вид, они не должны быть тусклыми, а должны блестеть хоть немного) и т.д. Кроме этого следует иметь ввиду, что не все оборудование изнашивается одинаково, так например, оборудование Campagnolo работает даже при критическом износе, а Shimano ломается быстрее, чем успевает сточиться (правда это не относиться к кассетам, которые изнашиваются примерно одинаково и все поломки обуславливаются износом). Не обращайте сильного внимания на износ протектора, т.к. это расходная деталь, если клинчера (трубки я бы вообще не рекомендовал для начинающих) новые – это хорошо, нет приготовьтесь к замене, все равно на наших дорогах вам придется менять клинчера раза 2-3 в сезон. Желательно осмотреть обода, прокрутив их, убедиться в отсутствии вмятин (последствий попаданий в ямы) которые исправить не представиться возможным, а ездить с помятым ободом крайне неприятно и небезопасно. Имейте также ввиду, что вам необходимо понимать, что группы Record и Dura-Ace изнашиваются быстро, в связи с тем, что при их выпуске фирмы не ориентировались на долговечность и износостойкость, а предавали все внимание снижению веса и надежности в новом состоянии, не рекомендую брать велосипеды старше 4 лет с такой навеской.

Визуальная оценка возраста велосипеда – задача не из легких. Кроме всего прочего, в отличии, например, от телевизоров, у велосипедов главным параметром является не тот возраст, который измеряется в годах, а тот который называется пробегом, т.е. не все велосипеды эксплуатировались одинаково: одни использовались только в хорошую погоду для поездок на 20-50 км с суммарным годовым километражем менее 3000 км, а на других люди каждый день проезжали по 100-150 километров на предельной скорости, при этом их пробег может достигать 15 000 – 25 000 километров в год (т.е. один год такой эксплуатации стоит пяти, а то и более тех что приведены ранее). В первую очередь, спросите у продавца возраст его товара, но как говориться, доверяй, но проверяй: иногда на велосипедных рамах ставят год их производства (обычно снизу каретки или не далеко от места крепления заднего переключателя). Но если его там и нет, то не расстраивайтесь: даже бы если он там и был, вполне возможно, что рама моложе своего оборудования и колес. Еще раз осмотрите все оборудование. Сильные потертости на шатунах свидейтельствуют о пробеге более 5000 км, стертость рисунка на резиновом покрытии тормозных ручек о пробеге не менее 4000 км, кассета обычно теряет товарный вид после 1000-2000 км, кроме этого, после 2-3 лет детали теряют свой изначальный блеск, попросту говоря тускнеют. Все, что перечислено до этого может свидетельствовать помимо возраста еще и о плохом уходе.

Еще несколько дельных советов. Хорошим знаком является точная регулировка велосипеда, затяжка всех деталей, настройка переключения и т.п., при плохой регулировке заметить неисправности заметить сложнее. Не советую брать велосипед с рамой из карбона, т.к. карбон не подлежит ремонту и правке. Нет ничего хорошего в покупке велосипеда с русской рамой (Старт-шоссе, Турист и т.п.), т.к. вам все равно придется ее менять на что-то нормальное в скором будущем. Я также не порекомендовал бы велосипед с оборудованием производства наших умельцев или которое не является стандартным. Перед покупкой желательно посоветоваться со знающими людьми, подробно описав им велосипед и все ваши наблюдения. Не кидайтесь на первое, что попадется под руку. Стоит иметь несколько вариантов и выбрать из них лучшее.

Если вы все-таки решили не рисковать с “бушной” техникой, то вот несколько советов, что выбрать из новый велосипедов.

Для покупки нового велосипеда стоит иметь не менее 600 у.е. денежных средств. Рама велосипеда должна быть алюминиевой или стальной, хороший магний, титан и тем более карбон за эти деньги вы не купите. Оборудование желательно брать не самой низкой группы, а хотя бы второй или комбинированной из нескольких по принципу цена-качество. На начальном этапе не стоит обращать внимание на вес, но все равно покупать велосипед тяжелее 11 кг не стоит.

Самое главное – это иметь ввиду, что целью вашего первого велосипеда является демонстрация его (и ваших) возможностей и служение вам рабочей лошадкой в первый год-два тренировок. Кроме этого, его цена должна позволить вам не боятся его сломать и, соответственно, убережет вас от излишне от бережливой (читать: не в полную силу) езды. Всегда помните – шоссейный велосипед – это не предмет для “понтов”, а спортивный снаряд!

0

“Женский” рекорд скорости на велосипеде: 236 км/ч!

Американка Дэниз Мюллер – официально самая быстрая велосипедистка в мире. Она побила рекорд скорости для женщин, разогнавшись до 236 км/ч. Достижение далось Дэниз благодаря правильному выбору локации и байка.
Мюллер промчалась на велосипеде по высохшему соленому озеру Бонневилль в штате Юта, США, с идеально ровной поверхностью. Сам байк был серьезно модернизирован: удлиненная рама, 17-дюймовые колеса, особая система переключения передач.
Разогнаться до максимума Мюллер удалось благодаря автомобилю Range Rover Sport со специальным Читать далее
1+

Как поменять манетку на велосипеде

Как поменять манетку на велосипеде

Манетка – это орган управления велосипедом, предназначенный для перевода цепи с одной звездочки на другую. Манетки устанавливаются на рулевой трубе или на раме, и соединяются с переключателем посредством троса. Манетки бывают разных видов, но сейчас на горных велосипедах в основном используются триггерные (Rapid-Fire) и револьверные (Grip-Shift). У триггерных манеток имеются два рычажка, которые переводят цепь на соседние звездочки в одном и в другом направлении, причем манетки среднего и высшего ценовых диапазонов могут переводить цепь сразу на несколько ступеней. Револьверные манетки имеют поворотную рукоятку, совмещенную с ручкой руля. Перевод цепи на другие звездочки осуществляется поворотом этой рукоятки на нужное количество позиций. Такие переключатели тоже позволяют переводить цепь сразу на несколько ступеней. Иногда манетки конструктивно объединяют с тормозными рукоятками. Естественно, манетки для переднего и заднего переключателей различные. Манетка заднего переключателя имеет 6-9 позиций, и ставится на правой стороне руля, а манетка переднего переключателя имеет 2 или 3 позиции, и ставиться с левой стороны.

Схема манетки SHIMANO DEORE XT (SL-M750) в виде файла PDF (890 kb)
Схема манетки SHIMANO DEORE (SL-M510) в виде файла PDF (280 kb)
Схема манетки/тормозных ручек SHIMANO DEORE (ST-M510-S/L) в виде файла PDF (190 kb)
Схема манетки SHIMANO ALTUS (SB-C055A) в виде файла PDF (280 kb)

Для снятия манетки надо сначала снять ручку руля и тормозную рукоятку.

Если стоит задача заменить манетку, то придется полностью снимать трос, идущий к переключателю.

После этого снятие манетки превращается в Читать далее

1+

Как купить б/у раму велосипеда, материалы рамы

Рама шоссейного велосипеда представляет собой центральный узел на котором монтируется все оборудование, поэтому от ее характеристик зависит очень многое. Если сравнить ощущения и спортивные результаты полученные на одном и том же оборудовании, колесах и так далее, но на разных рамах, то будет очевидна главенствующая роль этой казалось бы простой конструкции.

Анатомия

Велосипедная Матчасть

На рисунке представлена рама классической геометрии

  1. рулевая (головная) труба (стакан), они бывают 1″ (классика), 1 1/8″ размеров (новая тенденция), различают также обычные и с интегрированными рулевыми чашками
  2. нижняя (наклонная) труба, обычно имеет посадочные места под флягодержатель и места под манетки традиционного типа или упоры для “рубашек” тросов переключения
  3. горизонтальная труба, у рам классической геометрии она практически параллельна земле, в то время как у рам компактной (слоупинг) геометрии передняя ее часть может быть выше задней на 10 см и более
  4. подседельная труба, труба в которую вставляется подседельный штырь, существуют различные диаметры подседельных штырей: 25,0 (на русских велосипедах например), 27,2 (самый распростаненный), 30,8, 31,6 (новый широко распространенный стандарт) и т.д.), также на ней может присутствовать посадочное место для переднего переключателя (если его нет, то передний переключатель монтируется к раме при помощи хомута или через переходник)
  5. узел крепления каретки, сейчас широко распространены 2 стандарта: так называемый Итальянский (резьба бОльшего диаметра, обе чашки с правой резьбой), и Английский (резьба меньшего диаметра, правая чашка с правой резьбой, а левая с левой)
  6. трубы, образующие задний треугольник, сейчас широко распространены Читать далее
0

Справочник велосипедиста (1976), скачать бесплатно

Справочник велосипедиста (1976), скачать бесплатно Справочник велосипедиста (1976), скачать бесплатно

Авторы: В. И. Пустовалов, В. М. Майборода, В. В. Камеристый “Справочник велосипедиста”. Издательство «Прапор», г. Харьков, 1976 год.

Аннотация: В справочнике описаны конструкции основных моделей отечественных велосипедов всех типов. Изложены правила эксплуатации их и даны рекомендации по ремонту, который может выполнить сам велосипедист. Книга предназначена для широкого круга велосипедистов, а также работников велосипедных мастерских и заводов.

183 страницы с иллюстрациями. Тираж 50 000 экземпляров, цена 41 копейка.

Краткое содержание:

  • Устройство велосипеда (5).
  • Основные типы велосипедов (80).
  • Эксплуатация велосипеда и уход за ним (131).
  • Ремонт велосипеда (156).

Вы спросите “зачем вам эта древность”? Как минимум – история штука весьма интересная. Чисто из любопытства посмотреть. Да и практический смысл книга ещё не потеряла – велосипеды по прежнему требуют ухода, обслуживания и ремонта.

Эта книга – полная техническая документация по велосипедам ХВЗ со всеми чертежами, размерами и схемами, но изложенная человеческим языком. Рассматриваются конструкции узлов велосипеда применявшиеся и на других авто-/мото-/велозаводах: Минском (ММВЗ), Жуковском, Горьковском, Шяуляйском (Литва, Шяуляй).

Скачать

3+

10 способов быстро угробить велосипедную цепь

В жизни и на просторах велосипедных сообществ очень часто приходится сталкиваться с незнаниями и заблуждениями, которые мешают начинающим велосипедистам выйти на новый уровень понимания своей техники. А ведь важно понимать не только сам факт проблемы, но и ее причины. Только в таком случае обретается опыт, который помогает в дальнейшем не повторять ошибок. В этой статье я попробовал вкратце разъяснить, почему и как мы сокращаем ресурс цепи порой в несколько раз.

1) Мой дедушка всю жизнь смазывал цепь автомобильным маслом и ничего!

Моторные и трансмисионные автомобильные масла – это вязкие и густые субстанции для герметичных систем с высокими температурами. Как только вы смазываете таким маслом цепь, у вас сразу начнется “головная боль”. Сначала масло окажется на всех узлах трансмиссии. Потом оно начнет собирать всю возможную грязь, как магнит. Через некоторое время на кромках всех звезд оно превратится в черные твердые наросты, как на трамвайных путях и, самое главное, это все будет очень трудно отмыть даже в условиях мастерской.
Старый “орлёнок” и не такое переживет, но стоит ли издеваться над современными технологичными велосипедами?

2) Я тут нашел швейное масло. А оно пойдет?

Читать далее

1+